V každém případě bych to zkusil. Pokud to nepůjde, tak bych dal baterku nabít. Pokud ztratila svou kapacitu, bude dobití stejně asi nutné.

Pokud se s autem nepojede na delší vzdálenost, aby se baterie dobila při jízdě, tak nestartovat. zejména když před mrazy auto jelo delší dobu a baterie není starší tak tří let. Jestli je to benziňák, tak auto nastartuje i potom celkem dobře. Pokud je to nafťák, tak bych byl opatrný – tam je potřeba dobrá baterie – včera jsem taky nenastartoval, ale baterie je asi 5 let stará a dost často zatežována vysokými odběry při práci navijákem apod. Takže o její kvalitě si iluze nedělám.
Nicméně a to podstatné v takových mrazech pokud je možné autobaterii připojit na nabíječku, tak ji dobít. Některé nabíječky mají i udržovací nabíjení – vyrovnávají to co baterie ztratí samovybíjením. Pokud auto stojí na ulici a není šance připojit proud a auto není doslova nabušené počítači a další elektronikou, dá se autobaterie vyndat a uložit do tepla (chodba, sklep apod). tady bych byl ale opatrný, nezřídka moderní auta po znovu připojení baterie jedou trochu hůř, než se zase nastaví počítače do správných programů.
Co ještě lze, autobaterii obalit izolací. Kdysi se na to prodávaly obaly z hliníkové fólie s izolační vrstvou.
Existuje ještě jedna možnost o které se moc nemluví – autobaterii na ulici ožitiv druhým autem přes startovací kabely. Dodavatel energie musí nechat běžet motor – něco co přebývá se přes kabely do baterie dostane.
Je to ale vše o situaci – slabou baterii může roztrhnout mráz.
Dě odpovědi, rozdílné názory.
Takže pokud auto pojede dejme tomu 20 km – klidně nastartovat. pokud by to mělo být jen na nastartování a hned vypnutí – ne, nestačí se za takovou chvilku baterie dobít. je proto lepší dobít baterii nabíječkou.

Klidně natartujte ( pokud to AKU zvládne) a nechte auto tak 15 – 20 min běžet. Alespoň se to všechno prohřeje a oleje promíchají. Za tu dobu se baterie dobie do vyšší úrovně než byla před tím.
Pokud to nezvládne, musíte stejně buď AKU vyndant a nechat ohřát, nebo se ho pokusit
dobít v autě na kapacitu kterou okolní teplota dovolí. On se ale při nabíjení mírně ohřeje takže se jeho kapacita vrátí k jmenovitým hodnotám, bohužel po vychladnutí kapacita opět poklesne.
Daleko důležitějším údajem na AKU než kapacita je max. startovací proud , který je AKU schopen dát!! Pozor ale na normu v jaké je tento údaj uváděn ( DIN, EN).

Již se tady řešilo :

Počítej se mnou:

Výpočet je cca ! Přesnost nehraje roli.

Budeš startovat 7,2 s
proud odebíraný z baterky bude 120 A

Za 7,2 s odebereš z baterie 0,24 Ah

Motor nastartuje a baterie se okamžitě dobíjí. Dobíjecí proud počítejme 5 A ) bude vyšší, nebo také ne, záleží na stupni vybití AKU) za 172,8 sec dodá alternátor 0,24 Ah.
POčítáme s nižší účinností dobíjení a násobíme koeficientem 1,4. 172,8 × 1,4 = 241,92 sec. Za cca 4 min chodu motoru bude energie vyčerpaná při startu motoru vrácena zpět do AKU baterie.

Čísla to jsou spíš přehnaná , takže ve skutečnosti to bude o něco dříve.
Je to počítáno jen pro představu.

Úplně nejlepší by bylo ( pokud to elektronika vašeho auta dovolí) před nastartováním vyndat AKU a dát někam do tepla aby se zahřál, nebo když nejezdíte nechat ji vyndanou někde mimo mráz.
Všichni zde totiž mluví pořád o dobíjení ale on ten AKU pokud má teplotu – 15, – 20 oC
se dobít na plnou kapacitu nedá !!!!!
To je vlastnost!! olověných AKU, že s nízkou teplotou klesá jejich kapacita. Přesné číslo z hlavy nevím ale při teplotě – 20 oC bude mít AKU pouce cca 60% své jmenovité kapacity a na víc ho nenabijete a jenom takový výkon z něho dostanete. Na tuto hodnotu klesne kapacita i u nabitého AKU pokud ho ochladíte na uvedenou teplotu !! Proto se AKU svojí kapacitou předimenzovávají, aby zvládly start auta i v zimě. Takže to je hlavní důvod proč majitelé AKU z aut stojících venku vyndavají.

Musím ale podotktnout že to stejně nechápu. Moje druhé auto s kterým jezdím v zimě stojí venku před garáží ( dnes – 19oC) je osazeno AKU s o něco menší kapacitou než jaká do tohoto auta patří a je stará 7 let s naježděnými cca 100 000 km ( je druhá 1. najela totéž , auto má najeto 210 000 km). Přijdu k autu otočím klíčkem , auto se neochotně třikrát převalí a běží !! Takže je to také o oleji a zapalovacích svíčkách.

Ještě pro představu jaké ptákoviny se zde píší.
Roztrhnout Aku můžete velice snadno tím pomocným startováním z jiného auta. Také se o tom tady již diskutovalo. Stačí najít !!

Mrazem ale těžko !!!

Vybitý AKU má hustotu H2SO4 cca 1,23 g/cm3
= cca 32 % . Bod tuhnutí této kyseliny je
cca – 40oC.
Nabitý AKU má hustotu 1,28 g/cm3 = cca 38 %.
bod tuhnutí takovéto kyseliny je – 80 oC.
Navíc zamrzlá kyselina většinou netrhá, ale vzniká nejprve ledová tříšť.

vyjměte baterku z auta, odneste domu, a až přejdou mrazy a budete ctít jezdit, nabijete a vložíte a jedete..